Pueblecitos de Oxfordshire: Sutton Courtenay

Pueblecitos de Oxfordshire: Sutton Courtenay

Pueblecitos de Oxfordshire: Sutton Courtenay

Escrito por Irene Corchado

25/11/2016

Mira que me gusta el turismo rural, pero cuando toca mudarse a un pueblo la cosa cambia. El ambiente tranquilo pasa a ser demasiado tranquilo y la belleza de los edificios y las casas antiguas no compensa la escasez de servicios. Es lo que tienen los pueblos, que están muy bien para ir de visita unos días, pero luego…

Sutton Courtenay es un pueblecito precioso al sur de Oxford, de esos para pasear un domingo, comer un Sunday roast y poco más. Eso sí, en el pueblo se pasea de día, porque en cuanto cae la noche no se ve absolutamente nada. Hay tanto espacio entre farola y farola que los vecinos van por ahí con linternas (no es broma).

Es un buen sitio para llevar una vida apacible lejos de la ciudad y de la prensa, de ahí que varios personajes públicos, ricos y famosos hayan vivido aquí durante algún tiempo. Helena Bonham Carter y Tim Burton, por ejemplo, compraron una casa en 2006, que en el pasado perteneció al bisabuelo de la actriz, Herbert Asquith, antiguo Primer Ministro. Desde luego Sutton es el lugar perfecto para desaparecer. El contraste con el ajetreo y el agobio de Londres es brutal.

El pueblo tiene dos calles principales, una abadía, una iglesia con un cementerio y tres pubs: The George & Dragon (el pasable), The Swan (el bueno) y The Fish (el pijo). Apunta los pubs, porque será en los únicos sitios en los que podrás hacer una parada y tomar algo calentito para aguantar el frío.

La abadía es un bonito edificio medieval rodeado de más de cuatro hectáreas de jardines y zonas verdes, donde he podido ver algún que otro ciervo. Es de propiedad privada y en ella viven varias personas que organizan varios encuentros al mes de relajación, así como conciertos de piano y otras actividades.

the swan, sutton courtenay, oxfordshire

La iglesia y el cementerio

La iglesia de All Saints no tiene mucha pérdida, ya que está en una de las calles principales, junto al pub The Swan. Aunque data del siglo XII, la mayor parte del edificio que se conserva es del siglo XV. En la puerta de la torre hay cruces grabadas realizadas, según dicen, por soldados rogando regresar sanos y salvos de las cruzadas.

A pesar del encanto que pueda tener la iglesia en sí, el principal motivo por el que la gente va es para ver la tumba de George Orwell, uno de los escritores británicos más famosos y el autor de la novela 1984. La lápida no hace mención alguna al pseudónimo que utilizó en sus obras, sino que en ella solo aparece su verdadero nombre: Eric Arthur Blair.

High Street y Church Street

Las dos calles principales parecen una colección de casas bonitas antiguas, con enormes vigas de madera y algunas de ellas con los pintorescos tejados de paja (thatched cottages). Como no suele pasar nadie por la calle, la mayoría de la gente no corre las cortinas, por lo que una, que no puede evitar ser un poco cotilla, aprovecha para echar un ojo de pasada a sus saloncitos con piano y sus estudios con enormes estanterías repletas de libros.

Puede que no sea el mejor lugar para vivir si eres alguien de ciudad (o si no te gusta depender del coche para ir cualquier sitio), pero no está mal como miniexcursión desde Oxford para un domingo aburrido.

¿Qué te parece?

Información práctica

Población: >2500 habitantes
Distancia: 15 millas (24 km) de Oxford, 58 millas (93 km) del centro de Londres
Cómo llegar: la estación de tren más cercana es Didcot Parkway, a unas 10 millas (16 km). Si viajas desde Londres puedes ir en tren desde London Paddington a Didcot Parkay y coger el autobús X32/X32A a Sutton Courtenay. Desde Oxford (St Aldate’s, Parks Road o Castle Street) puedes ir en el autobús X32 hasta Abingdon y allí cambiar al 32A hasta Sutton Courtenay.

Sutton Courtenay en un mapa
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Irene Corchado Resmella

Irene Corchado Resmella

Traductora jurada y jurídica de inglés especializada en documentos sucesorios (ICR Translations). Autónoma. Residente en el Reino Unido desde 2011. Viajera frecuente. Rusófila. I blog in English about Extremadura on Piggy Traveller.

Dubrovnik en 20 imágenes

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Escrito por Irene Corchado

17/11/2016

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Irene Corchado Resmella

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Traductora jurada y jurídica de inglés especializada en documentos sucesorios (ICR Translations). Autónoma. Residente en el Reino Unido desde 2011. Viajera frecuente. Rusófila. I blog in English about Extremadura on Piggy Traveller.

Dubrovnik: el pasado turbulento de una ciudad idílica

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Dubrovnik: el pasado turbulento de una ciudad idílica

Escrito por Irene Corchado

02/11/2016

Lo de Lord Byron con Dubrovnik fue amor a primera vista. Tan prendado quedó el poeta británico de su belleza que la bautizó como la Perla del Adriático. No sé si como una perla, pero la ciudad croata brilla. Brillan las aguas turquesas de sus playas, los tejados rojos de las casas y el blanco mármol de sus calles adoquinadas.

Dubrovnik es uno de los destinos turísticos más importantes de Croacia, y se nota. La cantidad de turistas que inunda esta pequeña ciudad cada día es abrumadora, incluso fuera de la temporada alta. Unos llegan por la mañana en barco y hacen un recorrido guiado a toda prisa antes de subir de nuevo al barco rumbo a la próxima parada. Otros consideran Dubrovnik el lugar ideal para una escapada de fiesta veraniega de fin de semana. Se bañan en las aguas turquesas de sus playas, observan los tejados rojos desde la muralla y caminan por las calles adoquinadas de mármol blanco. ¡Cómo brilla la perla!

Pero rascando un poco la impoluta superficie de los edificios del Stradum y doblando las esquinas de las calles menos transitadas aún se aprecian los estragos de un pasado turbulento que pasa desapercibido para muchos.

Entrar en la ciudad amurallada por la puerta de Ploce y ver el cartel que señala los edificios dañados durante el asedio a Dubrovnik, fue como recibir un 4,5 en un examen de historia. Me sonaba la guerra de los Balcanes como para decir un par de cosas, pero en realidad no tenía ni idea. Suspenso.

Parece mentira que la ciudad idílica que hoy recibe a miles de turistas fuera, hace veinticinco años, escenario de uno de los conflictos más complejos y sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La tensión entre croatas y las minorías serbias del país aumentó enormemente tras la autoproclamación por parte de las minorías serbias de la llamada República Serbia de Krajina en abril de 1991. En junio del mismo año Croacia declaró su independencia y tan solo un mes después estalló el conflicto bélico.

Muchos pensaron que Dubrovnik se salvaría, que nadie se atrevería a destruir una ciudad patrimonio de la humanidad, pero el ejército popular yugoslavo (formado en su mayoría por serbios) no perdonó y el 23 de octubre de 1991 inició un fuerte asedio por tierra, mar y aire que duró más de siete meses. En ese tiempo Dubrovnik estuvo aislada del resto de Croacia y del mundo. Varios cientos de personas murieron durante el asedio, decenas de miles fueron evacuadas en barco y más del 60 por ciento de los edificios fueron destruidos.

Mi escapada a Dubrovnik fue una sorpresa hasta última hora que no me permitió dedicar tiempo suficiente a leer sobre la ciudad, como siempre hago antes de viajar. En las escasas tres horas que duró el vuelo devoré la pequeña guía turística que me habían regalado. Como suele ser habitual en las guías, el capítulo dedicado a la historia de la ciudad ocupa apenas una página, un resumen demasiado breve que solo sirve para abrir boca.

Cuatro días dan para mucho en un lugar tan pequeño como Dubrovnik. La lluvia intermitente y las tormentas del segundo y el tercer día nos obligó a sacar nuestra lista de lugares de interior (museos, iglesias, bares y cafeterías) a los que recurrir si el tiempo no acompaña o si el plan a del día no funciona por algún motivo (monumento en obras o cerrado, por ejemplo).

gunduliceva poljana, dubrovnik

En la placita con fuente a la que se accede por la puerta Pile hay dos pequeñas librerías que enseguida me llamaron la atención. Buscaba un libro sobre Dubrovnik de algún autor croata con el que aprender cosas de la historia reciente de la ciudad y pudiera leerlo durante el viaje y así acabé con A Dubrovnik War Story en mis manos. Es un libro corto que narra en primera persona el día a día de una familia durante el asedio. Anita y sus hijos Ivana y Vlaho escaparon en barco de la localidad de Orašac a Dubrovnik cuando su marido Tonći se fue al frente a luchar para defender la ciudad. Vivieron en casa de un pariente con la poca ropa de verano que pudieron coger de casa, pensando que el ataque no dudaría más que un par de semanas. Anita cuenta, de forma sencilla, sin rencor ni odio, cómo fueron los meses más duros de su vida. Habla de los bombardeos, de la escasez de agua y alimentos, del miedo constante, del hambre, de esperanza y de pérdida.

No es un libro de historia, sino una historia personal, como tantas otras, que da buena cuenta de lo que uno puede sentir en una situación tan trágica. Lo leí en un par de horas frente a un café en el bar del hotel Pucic Palace, mientras oía el golpeteo de la lluvia sobre los toldos de la terraza y los puestos de los vendedores del mercado que se resistían a dar por perdido un día de trabajo. Después de leer el libro vi la ciudad con otros ojos, de algún modo apreciando mejor la belleza reconstruida de Dubrovnik y tratando de imaginar cada edificio y cada calle durante el asedio.

Si tu visita a Dubrovnik es algo más que una parada de crucero dedica algo de tiempo a ver los sitios clave que puedan darte una idea del pasado trágico de la ciudad, para así apreciarla mejor. Entra en el palacio Sponza y contempla el memorial a los defensores, busca los impactos de bala en el monasterio franciscano y sube en el teleférico al monte Srdj para algo más que hacerte una autofoto. Visita el Museo de la Guerra de la Independencia de Croacia, ubicado en un antiguo fuerte que sirvió de refugio a los soldados que defendieron la ciudad durante el conflicto y que alberga una amplia exposición de documentos, armas, mapas, fotografías, vídeos y objetos que pertenecieron tanto a la población civil como a los militares.

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